A sta per astrofotografia
Se c'è una cosa che ci fa sentire piccoli, è lo spettacolo stellare che si inarca sopra le nostre teste in una notte buia e limpida. Le condizioni atmosferiche e la vicinanza a paesi e città influiscono sul numero di stelle che possiamo vedere, ma se puoi vederle ad occhio nudo, puoi catturarle sul sensore della tua fotocamera.
Fotografare il cielo notturno ti porta nel regno della fotografia astronomica. Sebbene tu possa fare un investimento considerevole in kit altamente specializzati, catturare costellazioni e ampi campi stellari non richiede altro che una reflex e un treppiede.
Imposta un ISO elevato di 1.600, utilizza un obiettivo grandangolare impostato sulla massima apertura e imposta la modalità di esposizione su Manuale. Metti a fuoco manualmente utilizzando Live View: per fare ciò, ingrandisci lo schermo verso destra, scorri per trovare una stella vicino al centro e ruota delicatamente l'anello di messa a fuoco finché non appare nel punto più nitido. Con la velocità dell'otturatore impostata su 30 secondi, scattare una foto. Controlla la nitidezza sullo schermo: se tutto sembra a posto, benvenuto nel fantastico mondo dell'astrofotografia!
B è per la modalità Bulb
La ripresa notturna richiede lunghe esposizioni per garantire che i deboli livelli di luce siano registrati sul sensore. Le reflex ti impiegheranno a 30 secondi in modalità di esposizione manuale, ma a volte potrebbero essere necessari tempi di posa più lunghi per registrare scene molto scure come i paesaggi al chiaro di luna.
L'utilizzo della modalità Bulb consente di tenere l'otturatore aperto per tutto il tempo che si desidera, dando alla luce più tempo per registrarsi sul chip di imaging. Tenere premuto il pulsante di scatto per minuti alla volta è scomodo e può portare a movimenti indesiderati della fotocamera, quindi le esposizioni Posa vengono eseguite al meglio con uno scatto a distanza. Ciò consente di premere il pulsante una volta per avviare l'esposizione e una volta per terminarla, mentre si contano i secondi su un cronometro.
C sta per Composizione
Inquadrare una scena notturna è facile in paesi e città ben illuminati, ma provalo con un cielo stellato o un paesaggio rurale e scoprirai che non puoi vedere nulla attraverso il mirino. La modalità Live View può spesso rivelare di più, ma potresti comunque dover scattare foto di prova e controllare lo schermo per ottenere la composizione che desideri. Questo può richiedere un po 'di tempo quando le esposizioni sono di 30 secondi o più, quindi vale la pena avere una torcia luminosa per illuminare le aree in primo piano per stabilire i bordi del fotogramma. Ciò è utile anche per una messa a fuoco accurata, poiché l'AF farà fatica a bloccarsi su qualsiasi cosa in condizioni di oscurità.
D sta per gamma dinamica
La differenza tra la quantità di luce più piccola e quella più grande che una telecamera può registrare è la gamma dinamica. Negli scatti notturni, i toni più scuri sono abbondanti, quindi ottenere dettagli nelle ombre può far sì che i toni più luminosi diventino un bianco puro. Per ottenere dettagli su entrambe le estremità dello spettro, prova a riprendere la stessa scena con diverse impostazioni di esposizione, quindi unisci le immagini insieme nel software. Per scene non così estreme, il formato raw della fotocamera registra più dettagli su tutta la gamma tonale.
E sta per montatura equatoriale
Fai un'esposizione più lunga di 30 secondi con un obiettivo grandangolare e vedrai che le stelle cesseranno di essere punti di luce e inizieranno a diventare strisce. Usa una lunghezza focale più corta e l'ingrandimento renderà questo effetto ancora più evidente.
La colpa è della rotazione terrestre. Sebbene sia una benedizione per coloro che vogliono fotografare le tracce delle stelle, è una cattiva notizia per chiunque cerchi di catturare esposizioni più lunghe delle stelle per rivelare più dettagli.
Per contrastare questo problema, i telescopi seri utilizzano montature equatoriali motorizzate che girano lentamente per mantenere le stelle nello stesso posto e le telecamere possono utilizzare lo stesso tipo di dispositivo. Con prezzi a partire da poco meno di £ 300 / $ 350, le montature equatoriali non sono economiche, ma puoi realizzare una montatura fai-da-te fai-da-te guidata a mano da due fogli di compensato e alcuni dadi, bulloni e cerniere. Funzionano bene con obiettivi grandangolari e standard e possono seguire il cielo per esposizioni fino a 10 minuti.
F sta per Firespin
Metti un po 'di lana d'acciaio a calibro fine nella gabbia di uno sbattitore per le uova, attaccalo a un metro di filo e dagli fuoco con un accendino turbo, prima di farlo girare. È un incubo per la salute e la sicurezza, ma una tecnica popolare per chi è abbastanza stupido da provarla.
Prima ancora di pensarci, assicurati di trovarti in una posizione esterna remota con nulla di vagamente combustibile nelle vicinanze. Indossa occhiali protettivi, un cappello e indumenti di cotone che non si sciolgono e copri tutta la pelle esposta per ridurre il rischio di ustioni.
Posiziona la tua fotocamera su un treppiede ben lontano dalla rotazione e utilizza la modalità Manuale con un'apertura di f / 8, un ISO di 100 e una velocità dell'otturatore di circa 30 secondi. I risultati sono spettacolari quando i fili fusi volano via, ma può essere pericoloso, quindi fai molta attenzione!
G sta per Galaxy
La Via Lattea è la nostra casa nell'universo. In una notte buia e limpida, puoi vedere il braccio di questa galassia a spirale come un debole bagliore. La parte più luminosa - il centro galattico - si trova nelle costellazioni del Sagittario e dello Scorpione e può essere vista dall'emisfero settentrionale tra la fine di marzo e l'inizio di ottobre. Non è mai troppo al di sopra dell'orizzonte, quindi un obiettivo grandangolare può includere dettagli legati alla terra nell'inquadratura. Durante l'inverno, la parte più debole della nostra galassia attraversa la caratteristica forma a "W" di Cassiopea.
Per scattare una foto della Via Lattea, utilizza l'obiettivo più ampio e la modalità Manuale (M). Imposta ISO su 3200 e utilizza la tua apertura massima (il numero f / più piccolo disponibile). Imposta una velocità dell'otturatore di 30 secondi e utilizza il formato raw per una maggiore flessibilità durante l'elaborazione dello scatto.
H sta per torcia frontale
Un accessorio indispensabile per le riprese notturne è una torcia che ti lascia le mani libere per impostare la tua attrezzatura e utilizzare la tua fotocamera. Una piccola torcia frontale lo fa brillantemente; se acquisti con saggezza, puoi persino averne uno con una luce principale a potenza variabile e una luce LED rossa incorporata. Quest'ultima è ottima per modificare le impostazioni della fotocamera, perché se usi un raggio bianco brillante a distanza ravvicinata, sarai efficace abbagliati e rovina la visione notturna a cui i tuoi occhi hanno trascorso mezz'ora ad accontentarti.
• Guida all'acquisto per la migliore torcia frontale
Sono per lo stabilizzatore d'immagine
Molti obiettivi moderni hanno sofisticati sistemi di stabilizzazione dell'immagine: questi offrono un vantaggio reale nel contrastare gli effetti sfocati del movimento della fotocamera quando si scatta a mano libera con tempi di posa più lenti. Gli stabilizzatori ottici utilizzati negli obiettivi possono essere efficaci fino a 1/15 o anche 1/8 di secondo, a seconda della lunghezza focale utilizzata, ma iniziano a funzionare contro di te una volta montata la fotocamera su un treppiede. Il sistema IS si aspetta movimento e, se la fotocamera è solida come una roccia, si autoalimenterà e creerà sfocatura. Spegnere sempre IS ogni volta che si posiziona la fotocamera su qualsiasi supporto.
J sta per JPEG.webp
JPEG.webp è un formato di file immagine ideato dal Joint Photographic Experts Group. È fantastico comprimere file di immagini di grandi dimensioni per renderli più convenienti da archiviare su una scheda di memoria o da inviare tramite e-mail. Ma quando scatti di notte, hai bisogno di tutta la qualità e il controllo che la tua fotocamera può raccogliere, e questo rende JPEG.webp una scelta scadente per scattare foto al buio. Se scatti di notte, utilizza invece il formato raw. (Vedi R per Raw).
K sta per Kit essentials
Le batterie si scaricano più velocemente quando fa freddo e quando scatti con esposizioni più lunghe, quindi prendi uno o due di riserva completamente cariche per accompagnarti durante le riprese. I file RAW occupano più spazio sulle schede di memoria rispetto ai JPEG.webp, quindi assicurati di avere una scheda appena formattata nella fotocamera e una di riserva nel caso in cui la riempi.
Pulisci le lenti prima di partire, ma porta con te un panno per lenti o un asciugamano in microfibra pulito nel caso in cui sporchi i filtri o le lenti al buio. Una potente torcia portatile aiuta a mettere a fuoco, dipingere con la luce e trovare la strada di casa, ma ancora più vitale è una torcia frontale. (Vedere H per la torcia frontale).
Se hai bisogno di aiuto per trovare la stella giusta, un'app per smartphone ti renderà la vita facile. Planets è un'app gratuita per iOS e Android che offre una vista 3D del cielo: tieni il telefono in alto e guarda attraverso lo schermo.
L sta per lunghe esposizioni
Per registrare una buona esposizione sulla tua reflex, hai bisogno della giusta quantità di luce per raggiungere il sensore. Questo è controllato da tre variabili: apertura, ISO e velocità dell'otturatore. L'apertura è un foro regolabile nell'obiettivo che lascia passare più o meno luce; l'ISO controlla la sensibilità alla luce del chip; e la velocità dell'otturatore determina per quanto tempo la luce può colpire il sensore.
In condizioni di scarsa illuminazione, l'unica opzione reale è prolungare il tempo di esposizione del sensore alla luce, in modo che la velocità dell'otturatore possa estendersi a diversi secondi o addirittura minuti. Con tempi di esposizione così lunghi, è impossibile tenere ferma una fotocamera a mano; quindi per registrare scatti nitidi, è necessario un qualche tipo di supporto per bloccare la fotocamera in posizione. Tutto ciò che si muove nella scena diventerà sfocato, ma in condizioni di scarsa illuminazione e nella fotografia notturna, questo può essere utilizzato per un effetto creativo.
M sta per la fotografia della luna
Essendo l'oggetto più grande nel cielo notturno, la Luna è un soggetto imperdibile per qualsiasi fotografo notturno, ma piuttosto che rivelare crateri e mari lunari, la maggior parte dei tentativi si traduce in un disco bianco vuoto privo di ogni dettaglio. La Luna è molto più luminosa e si muove molto più velocemente di quanto si pensi, quindi è necessario impostare con attenzione per ottenere uno scatto ben esposto.
Avrai bisogno di almeno un obiettivo da 300 mm, ma ancora più lungo è meglio se riesci a mettere le mani su una lunghezza focale equivalente a 500 mm o 600 mm.
Le fotocamere con sensori APS-C hanno un vantaggio rispetto ai modelli full frame, poiché il ritaglio del sensore ingrandisce efficacemente la lunghezza focale di 1,5 volte (quindi un 400 mm offre una lunghezza focale effettiva di 600 mm). Gli obiettivi Micro Quattro Terzi hanno un fattore di ritaglio della lunghezza focale 2x…. in modo che un'impostazione dell'obiettivo da 300 mm ti dia l'equivalente di un 600 mm. Le fotocamere compatte hanno fattori di ritaglio ancora più elevati in quanto hanno sensori più piccoli, rendendo alcuni modelli di zoom e bridge perfetti per i primi piani della luna.
Con la fotocamera su un robusto treppiede, impostare la modalità principale su Manuale (M). Per una luna piena, impostare un'apertura di f / 11 e una velocità dell'otturatore di 1/125 sec, con l'ISO impostato su 100. Mettere a fuoco usando AF, ma passare a MF per bloccare la distanza di messa a fuoco. Se hai una modalità di blocco dello specchio, attivala, in quanto ciò ridurrà al minimo le vibrazioni quando viene scattata la foto.
Utilizzare un rilascio remoto se possibile; se non ne hai uno a portata di mano, imposta l'autoscatto su 5 secondi in modo da non toccare la fotocamera quando lo scatto viene acquisito.
Scatta la tua foto e controlla lo schermo. Se è troppo luminoso, imposta la velocità dell'otturatore su 1/250 sec e scatta di nuovo. Se è troppo buio, imposta l'apertura su f / 8. L'importante è utilizzare una velocità dell'otturatore di almeno 1/125 sec. Inquadra con Live View abilitato e ingrandisci il bordo e vedrai la Luna cantare positivamente sullo schermo!
N sta per rumore
Il rumore è una degradazione granulosa della qualità dell'immagine che altera i dettagli fini e riduce la saturazione del colore. È controllato molto meglio sulle fotocamere moderne rispetto ai modelli che hanno pochi anni, ma aumentando il valore ISO per rendere il chip più sensibile alla luce, aumenti anche il rumore nell'immagine. Per evitare il rumore nelle scene statiche, utilizzare il valore ISO più basso (normalmente 100), un treppiede e una velocità dell'otturatore più lunga per compensare. Per i soggetti in movimento in condizioni di scarsa illuminazione, normalmente dovrai utilizzare un'impostazione ISO più alta per ottenere uno scatto nitido, ma gli effetti del rumore possono essere ridotti con l'elaborazione della riduzione del rumore in software raw come Lightroom o Camera Raw.
O sta per ottica
Non esiste un obiettivo "giusto" per le riprese notturne, ma i fotografi specializzati in lavori in condizioni di scarsa illuminazione spesso orientano le loro scelte verso ottiche "più veloci". Questi sono obiettivi primari con una lunghezza focale fissa e hanno aperture massime maggiori rispetto agli zoom equivalenti. Sono meno flessibili quando si inquadra una ripresa, poiché è necessario spostare fisicamente la fotocamera per modificare la composizione, ma raccolgono più luce, un fattore importante in condizioni di scarsa illuminazione. Un obiettivo a focale fissa da 50 mm f / 1.8 è una prima scelta popolare per molti fotografi, poiché è veloce e gli obiettivi possono essere molto convenienti. Un Canon 50mm f / 1.8 costa poco più di £ 100 e il modello Nikon 50mm f / 1.8D ha un prezzo simile.
P sta per dipingere con la luce
Scattando una lunga esposizione mentre si illumina una torcia, è possibile illuminare manualmente un soggetto statico. Più lunga è l'esposizione, più tempo hai per spostare la torcia, ma per evitare di illuminare l'intero soggetto in una volta sola, è più facile bloccare la fotocamera su un treppiede ed effettuare diverse esposizioni più brevi, illuminando il soggetto in sezioni Al tempo. Dopo aver inquadrato e messo a fuoco, passa a MF per assicurarti che la messa a fuoco non cambi e utilizza la modalità Manuale con una velocità dell'otturatore di 8 secondi e un'apertura di f / 11. Imposta un ritardo dell'autoscatto di 5 o 10 secondi per permetterti di metterti in posizione con la torcia e riprodurre la luce sul soggetto, utilizzando un'angolazione diversa per ogni scatto.
A condizione che non sposti la fotocamera o modifichi alcuna impostazione mentre scatti, dovrebbe essere facile combinarli. Carica tutte le immagini in un unico documento Photoshop come livelli separati. Impostali tutti sulla modalità di fusione Schiarisci nel pannello Livelli e tutti i tuoi effetti di luce verranno attivati.
Quando dipingi con la luce, mantieni il raggio della torcia sempre in movimento durante la lunga esposizione. Ciò evita di creare punti caldi e ombre dai bordi netti.
Q sta per qualità, non quantità
Con la fotografia notturna, è meglio concentrarsi completamente sullo scatto di uno scatto specifico, piuttosto che prendere un sacco di attrezzi e provare a scattare una raffica di immagini diverse. Se le condizioni sono giuste per le tracce stellari, ad esempio, ci vorranno almeno alcune ore per catturare gli scatti, e questo prima di iniziare l'elaborazione. Con le tracce del traffico o le scene industriali, hai solo una breve finestra di circa 40 minuti per ottenere il tuo scatto se vuoi registrare un po 'di colore nel cielo. E se intraprendi un progetto di pittura con la luce, è facile passare mezza notte a perfezionare le tue scie luminose ed elaborare i risultati.
L'approccio è molto diverso dalle discipline fotografiche più reattive, in cui si risponde rapidamente a ciò che sta accadendo. Quindi prenditi il tuo tempo e cerca di fare uno scatto bene, piuttosto che ottenere un paio di immagini nella media.
R sta per Raw
Rimarrai sorpreso dalla quantità di dettagli che si nasconde nell'ombra degli scatti che scatti di notte e il modo migliore per rilasciarlo è scattare in formato raw. Questo formato speciale prende i dati direttamente dal sensore e ti consente di elaborarli a modo tuo, utilizzando software come Adobe Camera Raw (integrato in Photoshop) o Lightroom.
Oltre a ripristinare i dettagli delle ombre, puoi anche comprimere le luci per espandere efficacemente la gamma dinamica dell'immagine e puoi anche regolare la temperatura del colore. A differenza di un normale formato di file immagine come JPEG.webp, i dati del colore non vengono fissati in un file raw, quindi il bilanciamento del bianco della scena può essere modificato semplicemente spostando un cursore. Puoi persino regolare l'esposizione complessiva, quindi se hai cotto troppo poco il tuo scatto, puoi aumentare l'esposizione per correggerlo.
Raw offre molti altri vantaggi e, per le immagini notturne e in condizioni di scarsa illuminazione, la sua immensa flessibilità consente di ottenere la massima qualità possibile da un'immagine. Se ti senti più a tuo agio con i JPEG.webp, inizia a scattare in formato raw + JPEG.webp. Ciò utilizzerà più spazio sulla scheda di memoria, ma avrai comunque la familiarità di un JPEG.webp.
Raw Rimarrai sorpreso dalla quantità di dettagli che si nasconde nell'ombra degli scatti che scatti di notte e il modo migliore, utilizzando software come Adobe Camera Raw (integrato
Oltre a ripristinare i dettagli delle ombre, puoi anche comprimere le luci per espandere efficacemente la gamma dinamica dell'immagine e puoi anche regolare la temperatura del colore. A differenza di un normale formato di file immagine come JPEG.webp, i dati del colore non vengono fissati in un file raw, quindi il bilanciamento del bianco della scena può essere modificato semplicemente spostando un cursore. Puoi persino regolare l'esposizione complessiva, quindi se hai cotto troppo poco il tuo scatto, puoi aumentare l'esposizione per correggerlo.
Raw offre molti altri vantaggi e, per le immagini notturne e in condizioni di scarsa illuminazione, la sua immensa flessibilità consente di ottenere la massima qualità possibile da un'immagine. Se sei di più
DSLR, CSC e persino alcuni compatti di fascia alta hanno tutti la capacità di riprendere file raw. Sebbene forniscano gli stessi vantaggi, ogni produttore ha il proprio tipo.
S sta per tracce stellari
Mentre la terra ruota sul suo asse, tutte le stelle sembrano ruotare attorno a un punto particolare. Disegna una linea dal polo sud attraverso il polo nord ed estendila nello spazio, e questo punto di rotazione è occupato da una particolare stella - Polaris. Con Polaris nell'inquadratura e un'esposizione sufficientemente lunga, è possibile registrare il movimento, perché le stelle si arcueranno lentamente e diventeranno strisce di luce anziché punti.
Esposizioni davvero lunghe di diverse ore rendono questo spettacolo straordinario, ma i normali sensori SLR non sono progettati per essere esposti per periodi così lunghi. Per risultati migliori, una "raffica" di esposizioni più brevi di 30 secondi è più adatta; i risultati vengono uniti insieme come livelli in Photoshop. Con tutte le immagini separate impilate una sopra l'altra, la modalità di fusione Schiarisci viene applicata a tutti i livelli tranne quello in fondo alla pila. Questo aggiunge tutti i pixel più luminosi insieme, trasformando le brevi strisce in archi di luce.
Per evitare di premere l'otturatore ogni 30 secondi per un'ora o più, normalmente si utilizza un intervallometro. Questo fa scattare automaticamente la fotocamera a un intervallo di tempo preimpostato, quindi puoi lasciarla andare avanti con lo scatto.
T sta per treppiede
Quando si tratta di riprese notturne, non c'è nulla che possa sostituire un set di bastoncini di buona qualità. Che tu stia riprendendo il cielo notturno, una scena di strada o una natura morta dipinta di luce, un treppiede salta la coda su ogni altro accessorio: nient'altro ti offre opzioni più creative. Se il peso, l'ingombro o il problema generale dell'utilizzo del treppiede ti infastidiscono, consideralo come parte integrante della tua fotocamera, piuttosto che come un pezzo separato del kit.
Se non hai ancora un treppiede, mettilo in cima alla tua lista dei desideri e acquista il miglior modello a grandezza naturale che ti puoi permettere. I treppiedi in alluminio di qualità professionale con teste partono da circa £ 130, un prezzo relativamente basso da pagare per il potenziale creativo offerto.
U sta per sottoesposizione
La maggior parte degli scatti notturni è sottoesposta di uno o anche due stop, perché giudichiamo l'esposizione acquisita utilizzando l'immagine sullo schermo LCD come riferimento. Man mano che i tuoi occhi si abituano all'oscurità, lo schermo appare molto più luminoso di quanto non sia in realtà, quindi è comune cuocere tutto troppo poco.
Per ottenere migliori esposizioni notturne, guarda la visualizzazione dell'istogramma insieme all'immagine.Se il grafico si interrompe a circa due terzi del percorso, apri il diaframma o aumenta la velocità dell'otturatore finché non si trova vicino al lato destro. Potrebbe sembrare troppo luminoso sul posto, ma non sarà sul tuo computer in seguito.
V sta per veicoli
Un flusso attraente di luci anteriori e posteriori è un must per ogni fotografo: catturate utilizzando una lunga velocità dell'otturatore, le luci dei veicoli serpeggiano in un fiume di colori. Scattare da un punto di vista privilegiato come una passerella è un modo semplice per catturare i percorsi del traffico; ma per ottenere i migliori risultati, arrivaci subito dopo il tramonto, quando puoi ancora catturare alcuni dettagli e colori nel cielo.
Usa un treppiede per tenere ferma la fotocamera e impostala in modalità Manuale. Inizia con un'apertura di f / 11 e una velocità dell'otturatore di 10 secondi con ISO impostato su 200, ma preparati a regolare le impostazioni per la luminosità del cielo e il flusso del traffico.
W sta per Wrap up warm!
Non crederai a quanto freddo puoi fare per scattare in luoghi remoti. Quando cammini da un luogo all'altro, genererai un po 'di calore corporeo, ma una volta che inizi a fare lunghe esposizioni, sarai quasi fermo.
Indossare molti strati, conditi con una giacca antivento. Un piumino è ancora meglio: è effettivamente un sacco a pelo con le maniche. Indossare un paio di guanti sottili per la destrezza quando si regolano le impostazioni della fotocamera, più un paio di guanti spessi per andare oltre quando si attende che le esposizioni finiscano. Indossa un cappello per tenere la testa al caldo e indossa calzini spessi: non c'è niente di peggio che intorpidire le dita dei piedi!
X sta per X-sync
I flash possono aggiungere una dimensione extra agli scatti notturni, ma c'è un limite alla velocità dell'otturatore che puoi utilizzare. In una reflex, l'otturatore è come una tenda a rullo: se si muove troppo velocemente attraverso il sensore quando viene attivato il fucile a fiamma, non ci sarà abbastanza tempo per esporre l'intero fotogramma alla luce. La sincronizzazione X è la velocità massima dell'otturatore che la fotocamera può utilizzare con il flash ed è normalmente di 1/200 sec o 1/250 sec, a seconda del modello di fotocamera. Qualunque cosa fino a questa velocità andrà bene, ma supera la tua sincronizzazione X e vedrai una barra nera che oscura parte dell'immagine. Controlla il tuo manuale per scoprire la velocità X-Sync per la tua fotocamera.
Y è per te!
Se vuoi ottenere selfie in stile fantascientifico, dopo il tramonto è il momento di farlo! Non c'è fine ai progetti che coinvolgono te, una fotocamera montata su treppiede e una potente torcia, ma una semplice configurazione che offre risultati spettacolari è uno scatto in controluce. Con enormi ombre che fungono da linee guida per la tua silhouette, oltre a un alone di illuminazione sul bordo per ritagliare la tua figura dall'oscurità, è un must per ogni fotografo.
Trova un luogo buono e buio, come un pezzo di bosco. Dopo aver composto il tuo scatto, decidi dove ti fermerai. Per concentrarti su questa distanza, fissa la torcia all'altezza della vita su un supporto o treppiede; dopo esserti concentrato su di esso utilizzando l'AF, passa a MF per bloccare la messa a fuoco. Segna il punto, quindi posiziona la torcia più lontano, in modo che sia al centro dell'inquadratura e risplenda direttamente verso la fotocamera.
Usa la modalità Manuale, seleziona un ISO di 100 e imposta una velocità dell'otturatore di 15 sec e un'apertura di f / 5.6. Usa il tuo autoscatto con un ritardo di 10 secondi; dopo aver premuto l'otturatore, vai al segno e assume la posizione scelta. Rimani il più fermo possibile fino al termine dell'esposizione e controlla i risultati. Se è troppo scuro, aumenta l'ISO a 200 o 400 e riprova. Dopo alcuni tentativi, avrai un selfie spettacolare, uscito da un film campione d'incassi!
Z è per Zoom burst
I tempi di esposizione più lunghi coinvolti nelle riprese notturne consentono di essere creativi spostando la fotocamera o modificando la lunghezza focale mentre l'otturatore è aperto. Se si ruota l'anello dello zoom durante l'esposizione, le sorgenti luminose diventeranno macchie e strisce; puoi variare l'effetto con la quantità di zoom utilizzata o con i movimenti della fotocamera.
Per risultati fluidi, avviare il movimento dello zoom prima di premere il pulsante di scatto e continuare a zoomare al termine dell'esposizione. Con esposizioni più lunghe di diversi secondi, puoi anche "sfalsare" l'effetto ingrandendo ripetutamente e fermandoti mentre l'otturatore è aperto. I risultati sono astratti e imprevedibili, ma danno un modo molto diverso di vedere il mondo.
• Astrofotografia: guide pratiche, suggerimenti e video per ottenere i tuoi scatti migliori
• Strumenti per astrofotografia: la migliore fotocamera, obiettivi e attrezzatura per fotografare il cielo notturno
• I migliori occhiali e binocoli per la visione notturna
